清水寺

京都是座古城，仿效唐朝长安和洛阳建的，是中国化极深的城市，神社、神阁、古寺、名刹遍布全城。清泉寺是慈恩大师创建的，他曾是玄奘在日本的第一个弟子。清泉寺在音羽山的半山腰，因寺中清水而得名，若是春天会樱花灿烂，若是秋天便红叶似火，但我来得不是时候，樱花已经谢了，但还是满园的绿色。

音羽山下，沿着一条不宽斜陡的石阶上山，这便是坂道街，犹如乡间小场镇，不足一千米长，随着山势蜿蜒起伏。街道两旁都是繁体汉字做招牌的小店，一家紧挨一家，经营着手工艺品、服装、瓷器、美食，五花八门，让你眼花缭乱。街上随处可见身着色彩鲜艳和服的女子，拖着木屐，撑着纸雨伞，迈着小碎步，三三两两，结伴而行，一边还细语嘤嘤。路过四季人像摄影屋，门口有几个歌舞伎打扮的人，脸上白粉涂得太多，嘴唇红红的，头发盘的老高，以为是歌舞伎从业者，其实不是，她们也是游客，把自己打扮成歌舞伎的模样，只是为了拍照。过了坂道街，会有一片墓地，竖满了大大小小的墓碑，时下不是盂兰盆节，没有人扫墓，山道蜿蜒静谧，偶尔有“嗒嗒”的木屐声传来。

清水寺只有在进入本堂才需要购买门票，票价300日元，而仁王门、三重塔在本堂外，无需购票。本堂前，木牌上写着“国宝本堂”，本堂内供奉着能够保佑财运亨通的“十一面千手观音像”，不少人在这里叩拜。本堂是一座悬空的建筑，由139根立柱支撑，宛如是个大舞台，又称“清水舞台”。舞台上还有五层，气势宏伟而结构巧妙，未用一根钉子。清水舞台曾是“自杀圣地”，许多人着魔似的选择了从这里跳下去，日本有句谚语：从清水舞台跳下去，表示做某件事情的决心，不成功，便成仁。舞台下方有“音羽    泉”的清泉，自清水寺始建以来，山中涌泉就一直流淌着，泉水被尊为灵水，分为三股，分别代表长寿、健康和智慧。据说，饮一次此水，可以预防疾病和灾难。我用小木勺分别饮了这三股泉水，有了健康和长寿，这一趟就算没白来。清水寺以水为主题，那天正好赶上一个“以水为生命之源”的法会，有不少善男信女，围坐在一起，穿着统一的服饰，黑色的衣服，套上一件白色T恤，背上写着南天观世音菩萨，在等待着一个什么仪式。山坡上摆满了一尊尊排列整齐的小佛像，据说这些石像都是从街市上搜集来的。明治期间，京都市民不忍看着城内地藏佛像被破坏，为了保护这些石像，便将它们集中供奉在清水寺内。山坡下站着一个化斋的和尚，手捧草帽，斜挎着书包，没见有人施舍。

清水寺北侧，有一块小巧精致的地方，叫作“地主神社”，供奉着爱神大国主命、祐除门大神、幸福罗、栗光稻荷、栉名田姬五位神尊。神社建造于公元701年，比清水寺还要早，年轻人很多，称它是“爱情神社”，是祈求恋爱姻缘的地方，十分热闹。社殿前的恋爱占卜石，据说相当准，还是绳文时期的文物，想要测试一下自己的恋爱运，就从占卜石的一端，闭上眼睛，转上几圈后，再能顺利地回到起点，如果你能做到，则说明婚姻完美。我也试了一下，则转到另一块石头那边去了。不过，一旁还有专为老年人占卜的石头，我又试了一回，成功回到了原点，看来能和妻子白头偕老了。

清水寺外围有清水坂、三年坂、二年坂三条老街区，我去了三年坂。据说，三年坂建造于公元808年，两旁的商铺多为江户时期的町屋木造房子，因石阶陡峭立有石碑“若在此处跌倒，三年内会死去。”又传说若有卖葫芦的店，则可以破除魔咒，直到现在，三年坂山脚下，还有一家卖葫芦的“瓢箪屋”。走进一家茶具店，各式各样的杯子没有重复的，主人是位老先生，提醒我们不要拍照，然后就坐在柜台后看书了。我顺着架子一直看过去，有淡入水墨画的，有清新如樱花的，有浓烈如浮世绘的，我挑了一只铁壶，用它烧水沏茶。前些天感觉身体乏力，注意力难集中，去医院检查是缺铁性贫血，我这样想，有了这只铁壶，也可增加点儿铁质吧。

    在山腰的栈道上，可以眺望京都城区，还可以看到八坂塔、高台寺，其中的开山堂、灵室、观月台是仿唐建筑，但与我国寺院不同的是，它们不在中轴线上，而是像棋子一样散布开来。下山后，在三重塔下买了一块祈福牌，写上对外孙女的祝福，愿她健康成长，然后把它挂在墙上。