季米特洛夫

去保加利亚，是想更多的了解一些季米特洛夫，他曾是周恩来的老师。

从玫瑰城卡赞勒克一直向西，向着一片火烧云的方向，日落前我们到了索菲亚。索菲亚四周群山环抱，市内绿树成荫，是一座花园加教堂、温泉的城市。我们下榻在希尔顿酒店，后面就有圣乔治教堂，其历史可以追溯到公元四世纪，除了圆顶的钟楼外，余下的是一片断壁残垣，夕阳给废墟涂上一片金黄。酒店有一个不小的花园，我们看到了孔雀开屏，甚至还看到了一只白孔雀，这是我第一次见到白孔雀。

里拉修道院是索菲亚的一张名片，坐落在山脚下，开门就能到见山。修道院建于公元10世纪，新拜占庭建筑风格，由11座不同时期的教堂、钟楼、防御古堡等组成，四周有一圈厚实坚固的城墙，四角有瞭望塔。修道院有长廊，36个《圣经》中的故事画像挂满了墙壁。四层的楼上有300多间僧侣居室，修道院是修士、修女修行的地方，也是清静之地。有一身黑衣，胸前挂着十字坠的修士走过，也是脚步轻轻。修女除了黑衣，还头裹白巾，腋下夹着一本书，大概刚刚授课回来。一只猫正卧在台阶上眯缝着眼睛晒太阳，听见脚步声，懒懒地睁开眼睛。我们还去了亚历山大教堂和涅夫斯基教堂，前者是以俄国沙皇亚历山大二世的名字命名，是世界上最大的东正教教堂，能容纳一万人。后者是为了纪念解放保加利亚而牺牲的20万苏联红军所建，在这里，前苏联的影响无处不在。我发现这里的教堂多为金顶、绿瓦、多重圆顶，这是索菲亚最亮丽的标记，一旦缺失了它，就不会是人们熟悉的保加利亚了。总统府前有穿长筒靴的卫兵站岗，换岗仪式有些搞笑，右手托起步枪，左手高高扬起。不远处就有人跪在地上乞讨，年纪并不大，偶尔有人走过时会丢下一二个铜板。我并不赞成这种善意的施舍，《淮南子》中有这样一句话：授人与鱼不如授人与渔。

路过一个公园，有许多名人雕像，但没有季米特洛夫，我读过他的《控诉法西斯》，这让我感到非常奇怪。问过往的路人，他们均摇头。季米特洛夫是保加利亚著名的**人，上世纪三十年代，他在德国从事秘密活动时遭逮捕，被诬陷是德国国会纵火案的参与者。在莱比锡法庭上，他怒斥戈林，揭露法西斯嫁祸**的阴谋，最终因证据不足无罪释放。1937年在共产国际“七大”上，被选为总书记，主要负责中国事务。据说，当年铁托欲成立一个联盟性质的大巴尔干，受到季米特洛夫的支持，这当然杵逆了斯大林。后来，季米特洛夫病重，去苏联医治，没多久便死在了苏联。季米特洛夫的死至今仍有许多疑点，比如，他去世后，保加利亚方面的医生未能接触到遗体，苏联方面在很短的时间内，就对遗体进行了防腐处理。在去机场的路上，他曾半开玩笑对身边工作人员说：“我不会活着回来了。”

季米特洛夫出生在离索菲亚不远，一个叫“科瓦切夫齐”的小村庄，我特地去了那里。低矮的篱笆墙，简陋的木屋，院子里有季米特洛夫母亲的青铜像，她生下6个孩子，3个为革命献身，那充满希望的眼神，表现出这位母亲对她孩子、未来的热切期望。院内有一棵枣树，还有一架葡萄藤，几条长凳和一张木桌。角落里放着他母亲曾经用过的手摇纺车和脚踏织布机。后来季米特洛夫全家搬到索菲亚奥波尔琴斯卡街66号，在这里生活了35年。这是一个临街的二层楼，房中有一张写字台，一台手摇式的电话机，书架上摆满了书，还有一个地球仪，还用红色笔将中国标了出来。顶板上有一个洞，隐藏着一个阁楼，每当警察搜查，她的夫人就在院子里唱歌，掩护同志爬上阁楼躲藏。附近的“九.九广场”上，建有季米特洛夫墓，是一座乳白色的正方形建筑，仿造了列宁的陵墓。季米特洛夫的遗体安放在水晶棺中，1990年，遗体被家人从陵墓迁出，火化后葬于索菲亚公墓其父母的墓旁。

离开墓地，耳畔回想起季米特洛夫的那句话：自负对任何艺术是一种毁灭，骄傲是可怕的不幸。